Как я побывала на учениях Далай-ламы в тибетском монастыре Сера в Индии в 2013 году
10 октября 2015. Разместил: savetibet
Ключевым событием зимней программы Его Святейшества Далай-ламы, которое нельзя пропустить, в этом году будут учения по восемнадцати коренным текстам и комментариям традиции Ламрим. В 2013 году паломники из разных стран мира уже собирались южноиндийском поселении Билакуппе, чтобы под руководством Далай-ламы изучать сочинения о постепенном пути к пробуждению. Подготовка к предстоящему паломничеству – прекрасный повод вспомнить вместе с нашим автором Арюной Цыбиковой, как это было. Для тех, кто в этом году планирует отправиться на юг Индии, эти путевые заметки могут оказаться хорошим подспорьем в дальнем пути...
Рекомендации участникам учений Его Святейшества Далай-ламы на юге Индии в декабре 2015 г. / январе 2016 г.
Москва. Сентябрь 2013 года. Покупаю билет в Индию и обратно с таким расчетом, чтобы брать на работе поменьше отпускных дней. Прибыть планирую накануне первого дня учений для российских буддистов в Дели. Отбыть на родину ‒ в последний день учений по Ламриму на юге Индии. Как оказалось, обратно лететь надо было на день позже ‒ я вынужденно пропустила последний день учений.
Москва. Ноябрь 2013 года. Все известные мне сайты по поиску отелей отказываются находить такое поселение, как Билакуппе, что находится в штате Карнатака на юге Индии. А ведь именно в этом месте расположен монастырь Сера Дже, где Его Святейшество Далай-лама XIV Тензин Гьяцо будет даровать учения. После безуспешных попыток самостоятельного поиска жилья я, ценитель одиночных путешествий, стала подумывать о том, чтобы присоединиться к другим паломникам. Но оказалось, что в бурятском дацане «Ринпоче Багша» группу в этом году не набирают. Дозвониться же до организаторов поездки от «Золотой обители Будды Шакьямуни», что в Калмыкии, я не смогла. Запросила информацию по электронной почте, мне прислали короткое письмо о сроках и стоимости поездки, но я, по разным причинам, решила все-таки ехать самостоятельно.
Москва. Декабрь 2013 года. Скоро вылет. Жилья на юге земли Ганди я так и не нашла. Полагаюсь на старое доброе «авось», не подводившее многие поколения сограждан. Каким-то чудом у меня оказываются контакты одного из организаторов учений, и разрешение позвонить этому человеку в случае затруднений. С заветным номером в руке я приземляюсь в аэропорту имени Индиры Ганди и окунаюсь в пыльный шум делийских дорог.
Три дня учений Его Святейшества, организованных специально для российских буддистов, прошли на одном дыхании. Запомнились калмыки в пестрых национальных одеждах, вкусная вегетарианская еда – подарок от организаторов, много общения с близкими по духу людьми, огромные очереди из желающих попасть на приём к докторам тибетской медицины из Мен-ци-кханга (Тибетского института медицины и астрологии). И, конечно же, чистая Дхарма из уст настоящего учителя, которую каждый из нас впитывал на своем уровне.
Замечаю, что в присутствии Далай-ламы совершать благое и воздерживаться от дурных поступков гораздо легче. Глаза становятся зорче, слух ‒ тоньше, а сердце – более чутким. И уже издали замечаешь бабушку, которой нужно помочь с переводом на английский или мужчину в поисках столовой; заблудившегося ребенка, в отчаянии зовущего маму, или просто человека, которому нужно внимание.
Знакомиться на учениях Далай-ламы проще простого. Все вокруг «на одной волне». Открытый взгляд, легкий кивок, улыбка – и вот, вы уже друзья. Встречаю много людей, которые, как и я, планируют посетить учения на юге Индии. И удивительно, но многие, как и я, не представляют, где будут жить и как именно добираться до далекого Билакуппе. Но добраться предполагали все.
Утром 24 декабря приземляюсь в Бангалоре, перелет занял менее трех часов. В зоне прибытия аэропорта замечаю несколько знакомых лиц, радостно машем друг другу. Много монахов в бордовых одеяниях, все идут в одном направлении. Интуитивно следую за ними. Через несколько метров вижу улыбающегося Тэло Тулку Ринпоче, и внутри становится совсем спокойно. Оказывается, Ринпоче с помощниками встречал несколько рейсов из Дели, которыми прибывает большинство паломников, чтобы помочь им добраться до места проведения учений. Один из помощников Ринпоче провожает нашу стихийно образовавшуюся группу к стоянке такси и договаривается с водителем о поездке. Перезнакомились с попутчиками. Все они оказались моими земляками, прибывшими из Бурятии. Едем. Говорим о буддизме, рассказываем личные истории. Часа три непрерывной езды по пыльной извилистой дороге, и мы останавливаемся у большого кафе. Перекинувшись парой слов с другими паломниками, следующими по тому же маршруту, мы заказываем рис с разными вариациями и, наскоро перекусив, возвращаемся в машину.
Прибываем в Билакуппе ближе к полуночи. Водитель выгружает багаж и оставляет нас у маленького отеля, название которого я вряд ли вспомню. Там уже собралась небольшая группа россиян, пообщавшись с которыми мы понимаем, что нам надо пройти в полицейский участок для регистрации своего прибытия на сию славную землю. В это время из темноты неожиданно выплывает молодой высокий монах, оказавшийся студентом Гоманг-дацана, что находится примерно в четырех сотнях километров от Билакуппе. Он взял нас под свою опеку. На нескольких тук-туках (трехколесном транспортном средстве, весьма популярном в этих краях) мы добираемся до местного полицейского участка. Подхватив одной рукой свой чемодан, я занимаю место в длинном ряду из недавно прибывших паломников. Опять общение, знакомства. Среди людей царят то воодушевление, то усталость, одни жалуются и нервничают, другие ‒ воспринимают происходящее по-буддийски спокойно. Мне же сильно хочется спать.Очередь движется крайне медленно, кажется, там работает всего один полицейский. Мы успеваем зайти в соседний магазинчик, где делаем копии документов и фотографируемся – это нужно для регистрации. На следующий день, в перерыве между утренней и вечерней сессиями, я захожу в полицейский участок, чтобы забрать форму. Взглянув на свою фотографию, я не могу удержаться от смеха. На меня взирает измученное, покрасневшее лицо сутулого, уставшего от жизни человека с еле видными щелками глаз. До сих пор этот снимок вызывает у меня смешанные эмоции. И, конечно же, наутро в полицейском участке совсем не было очереди. То есть можно было не мучить свой организм длительным ночным ожиданием, а в спокойной обстановке пройти все формальности на следующий день.
Где-то в темных уголках моего существа мелькнула мысль о том, что можно было бы вообще не регистрироваться. Ведь у меня ни разу так и не проверили документы ни симпатичные полицейские в бежевой форме, ни улыбчивые, на любые вопросы покачивающие головой хозяева гостеприимного отеля, расположенного на окраине деревни. Но раз организаторы учений рекомендовали зарегистрироваться – то надо делать. А то, как мне кажется, есть опасность подойти близко к тому, чтобы взять то, что не было дано. Ну и просто, чтобы страх быть пойманным не мешал впитывать нектар чистой Дхармы.
С каждым прожитым днем своей жизни я все больше убеждаюсь в том, что друзья – это наше все. И «богатство нашей личности определяется широтой общественных связей» ‒ не помню, чьи это слова, но готова под ними подписаться. Мои друзья приехали в Билакуппе на день раньше и успели обследовать все местные отели, узнать, где есть свободные места, где жилье придется делить с парочкой тараканьих семейств, а где ‒ установлен настоящий белый унитаз. Положившись на результаты их исследования, я заселилась в некий хостел под названием «Шантана Лодж». На стойке регистрации мне приветливо улыбнулись два удивительно похожих друг на друга молодых человека. Они уверенно, без малейших колебаний кивнули в ответ на вопрос о наличии горячей воды в отеле. Как я обнаружила позже, это зависело от погоды – на крыше стояла бочка с водой, которая, нагреваясь от солнца, обеспечивала отель горячей водой. Вот такая экологическая система водоснабжения. Я выпила стакан чая и пошла устраиваться. Постаралась не удивляться тому, что моя дверь запирается на огромный засов, причем из коридора. Восприняла спокойно и то, что в стене уборной проделана огромная дыра, видимо, для вентиляции. И в нее, привлекаемые светом, мчатся отряды комаров. Я также изо всех сил постаралась сохранить самообладание, когда из-под подушки по-хозяйски флегматично выполз коричневый таракан. Он совсем не выглядел по-заморски, а, напротив, очень походил на своего российского собрата. Постаралась вспомнить учение о том, что все живые существа были нашими матерями в бесчисленных перерождениях и, мысленно пожелав своей бывшей маме всего самого доброго, я провалилась в сон. Спасибо моей усталости. Не могу сказать, что сей факт меня огорчил, но больше ни этого, ни каких-либо других тараканов я не видела.
Наутро, дрожа от холода в зелено-желтом тук-туке, я сожалею о том, что его изобретатель решил оставить свое трехколесное дитя без окон. Моя экипировка, рассчитанная на раннюю московскую зиму, не спасает от пронизывающего южноиндийского ветра. Примерно через 20 минут я попадаю на большую стоянку тук-туков, где с облегчением покидаю железного коня и тут же вливаюсь в большой поток паломников, стекающихся к воротам храма. Кто-то совсем рядом начитывает мантры, перебирая деревянные четки, кто-то покупает воду в маленьких пластиковых бутылках и фрукты, а кто-то разматывает шарфы и снимает шапки, зажмуривая глаза от восходящего солнца. Вокруг много людей в масках, защищающих от пыли, и широкополых шляпах. Я привезла с собой несколько масок, но так и не воспользовалась ими – отсутствует привычка, да и особой необходимости не почувствовала. Много странствующих монахов в оранжевых одеяниях и шерстяных шапках. Они поют на прекрасном то ли санскрите, то ли пали и держат в руках чаши для подношений.
Далее путь нам преграждает небольшой решетчатый забор, за которым виднеется монастырь Сера Дже. Посетителей тщательно осматривают, поэтому у входа иногда скапливается очередь. Внутрь не разрешают проносить фотоаппараты и телефоны, а планшеты с текстами – можно. Поспешно пытаюсь спрятать свой телефон в кошелек. Мне кажется, что тибетские охранники работают даже эффективнее, чем самые современные металлоискатели. Находят сразу же. Очень стыдно. Камеры хранения для таких вещей не предусмотрены, поэтому лучше вовсе не брать их с собой. А то придется, как мне, краснеть и уговаривать охранников подержать телефон у себя на время сегодняшней сессии учений.
Учения проводятся на территории монастыря под огромной резной деревянной крышей прямо на открытом воздухе. Пространство поделено на крупные сектора по странам так, что почти 30-тысячная толпа людей совсем не чувствуется. Слушатели из западных стран сидят слева от Его Святейшества, за несколькими рядами монахов и китайцами. Я быстро по указателям нахожу российскую группу и, стараясь производить как можно меньше шума, усаживаюсь на привезенное из России складное сиденье. Монахи читают в микрофоны молитвы, предваряющие учения. Далай-лама взирает на меня с экранов сразу нескольких мониторов. Проскальзывает противная мысль о том, что с монитора я могу видеть Его Святейшество и дома. И что хорошо бы сесть поближе, чтобы видеть его вживую. Затем я вспоминаю слова кого-то из паломников о том, что совершенно неважно, близко или далеко ты сидишь на учениях. Гораздо важнее состояние ума и личное присутствие в такой близи от высоко реализованного практика. И это далеко не то же самое, что смотреть трансляцию по интернету, потому что на месте есть возможность почувствовать энергетику учителя и установить с ним связь.
Я стараюсь успокоить свой ум, зародить благую мотивацию для слушания учений и сосредоточиться на словах учителя. Он дает комментарий по нескольким текстам поочередно, а иногда практически одновременно. Я не успеваю следовать за ним, часто меня отвлекают мысли, и я пропускаю название очередного текста. Сначала я расстраиваюсь, но затем решаю просто слушать Далай-ламу, не беспокоясь по поводу текстов.
Через пару часов с шумными гиками и криками вбегают молодые монахи. В их руках огромные чаны с едой. Они торопливо накладывают щедрые порции риса с овощным бульоном в самые разнообразные посудины, которые протягивают люди. Как только половник достигает дна, монахи тут же скрываются из вида. На смену им прибегают другие, с гигантскими емкостями чая в руках. Они, стараясь никого не обойти вниманием, разливают немного жирный, слегка подсоленный чай с молоком. Горячий напиток настолько сытный, что им вполне можно утолить голод. Лишь в один из последних дней учений я узнала, что можно сделать подношение монашеской общине и паломникам, оплатив покупку нескольких коробок молока для, к примеру, утреннего чая. Можно выбрать и иные виды подношений, в зависимости от денежной суммы, которой вы располагаете.
Во все дни учений тибетские доктора бесплатно проводят диагностику желающих и назначают лечение. Лекарства можно приобрести в соседнем павильоне. Тибетские порошки очень помогли мне, когда неожиданно сильно заболело горло.
В один из дней после вечерней сессии мы остались, чтобы посмотреть красочный фильм о Сиддхартхе Гаутаме, известном как Будда Шакьямуни. Актер, исполнивший главную роль, присутствовал на учениях, и после просмотра был атакован желающими взять автограф и сфотографироваться. Среди поклонников харизматичного артиста можно было разглядеть и юных монахов.
Далай-лама с сопровождающими прибывал на двух одинаковых, слегка потрепанных красных внедорожниках, и мы очень радовались, если удавалось их встретить. Выстраивается длинная вереница из людей с хадаками, которую, часто безуспешно, пытается регулировать один из охранников Его Святейшества. Далай-лама быстрым шагом проходит по коридору, улыбаясь и благословляя верующих, затем скрывается за поворотом и поднимается на сцену. Мы следим за его передвижением по большому желтому зонту, который помощники держат над его головой. Проводив учителя взглядом, мы проходим к своим местам.
В период подобных больших учений часто проводятся мероприятия, которые интересно и полезно посетить. Например, мне посчастливилось попасть на пуджу, возглавляемую ламой Сопой Ринпоче. Не помню, как именно я узнала об этом событии, но решила пойти. Хотя с моего места я практически не видела Ринпоче, пуджа показалось мне очень впечатляющей. Другим таким примером может послужить неформальная встреча с Чадо Тулку Ринпоче, организованная геше Нгавангом Тукдже и Московским буддийским центром «Ганден Тендар Линг». Я с большой радостью внимала комментариям этого мудрого, располагающего к себе и хорошо излагающего учение ламы. Он лучился добротой и радостью, внимательно выслушивал наши вопросы и давал развернутые ответы. И было еще много интересных событий и встреч, поучаствовать в которых мне не удалось. Я не знаю, как искать информацию о таких встречах, как правило, они не анонсируются широко. Наверное, единственная рекомендация – это держать нос по ветру, быть внимательным к происходящему и накапливать заслуги, чтобы информация о таких событиях находила вас сама.
Редко можно встретить такую концентрацию высоких лам, носящих титулы Ринпоче и Тулку. К кому-то из них можно было даже попасть на прием при наличии сопутствующих условий. Многие паломники использовали эту возможность для установления с ними связи и получения благословений.
Я заметила, что некоторые люди не уходили сразу после сессии, а задерживались для того, чтобы помедитировать, сделать простирания или обхождения вокруг монастыря, возжечь светильники или помочь молодым монахам убрать мусор, оставленный слушателями, ‒ пластиковые бутылки в основном. Задержавшись как-то после вечерней сессии, я услышала звуки радостной суеты. Принесли несколько коробок с буддийскими текстами, которые можно бесплатно взять. Тут и все 18 коренных текстов традиции Ламрим в красивом коричнево-золоченом переплете, и неизвестные мне тексты на тибетском языке. Нет нужды упоминать о том, что все экземпляры разошлись в мгновение ока. Сжимая в руках тонкую зеленоватую книжку на тибетском и пытаясь понять ее название, я думаю о том, что вряд ли когда-либо ее прочту. Зато она может стать хорошим подарком какому-нибудь счастливчику, говорящему на языке Страны снегов.
Незаметно наступило 31 декабря – время, когда россияне отмечают Новый год. Мои друзья Дина и Гэсэр сделали нам большой подарок, организовав празднование этого события. Нам повезло, что на учения приехала бурятская певица Ольга Шарапова, которая провела новогодний вечер и подарила нам свои песни. Дух бескрайней степи и славных монгольских предков пронесся по просторному залу ресторана на далекой индийской земле. И мне совсем неважно, что вместо покрытых пушистым снегом елей меня окружают абсолютно нагие пальмовые стволы. Неважно и отсутствие привычных атрибутов новогоднего стола ‒ оливье, винегрета, сельди под шубой и бутербродов с икрой. Я с радостью отсчитываю вместе со всеми «1, 2, 3, 4.... 12», сидя перед тарелкой с рисом в соусе карри и держа в руках пластиковый стаканчик с минеральной водой. И я даже не вспоминаю о нехватке привычных с детства главных героев Нового года - Деда Мороза с внучкой или хотя бы их изображений.
А важно для меня то, что в такой далекой от дома стороне более 100 незнакомых друг с другом людей, дружно взявшись за руки, закружились в вихре ёхора – национального бурятского танца. Стар и млад, соотечественники и иностранцы, женщины и мужчины, профессиональные танцоры и люди, с трудом попадающие в такт музыке, – все побороли страхи и стеснение и, словно дети из бурятских деревень, весело отдались зову народной музыки. Присутствие монахов из Бурятии, получающих образование в индийском монастыре Дрепунг Гоманг, придало празднику особую атмосферу. Как выяснилось, некоторые гости были родом из одних и тех же деревень, что и сами монахи. Миряне, как могли, выражали студентам свою поддержку и благодарность, пожелания успешной учебы и надежду на скорое возвращение в родные края, чтобы приносить пользу их жителям. В одиннадцать часов по местному времени мы шагнули в теплую индийскую ночь, чтобы полюбоваться праздничным фейерверком.
Конечно, присутствие родных значительно бы украсило сей праздник для меня. Но и простое знание того, что где-то там, за восемь тысяч километров сидят за круглым деревянным столом дорогие моему сердцу люди, делало меня несказанно счастливой.
Мне пришлось покинуть учения на день раньше из-за своей непредусмотрительности при выборе даты обратного полета. Я пропустила важный десятый день учений, во время которого даровалось посвящение Авалокитешвары. Друзья посадили меня на дребезжащий автобус, подозрительно смахивающий на советский ПАЗик и я, вновь одной рукой придерживая чемодан, пустилась в долгий обратный путь.
Арюна Цыбикова специально для savetibet.ru
Фильм Романа Сухоставского
www.savetibet.ru
С 25 декабря 2013 г. по 3 января 2014 г. на юге Индии Его Святейшество Далай-лама даровал учение по восемнадцати коренным текстам и комментариям традиции «Ламрим» большому собранию буддистов общей численностью около 30 тысяч человек. Высокие ламы и настоятели монастырей, монахи и миряне, паломники со всех уголков мира и около 600 человек из России смогли получить драгоценные наставления от своего духовного лидера и провести уникальные 9 дней в атмосфере праздника Дхармы в крупнейшем буддийском образовательном центре традиции гелуг монастыре Сера.
Рекомендации участникам учений Его Святейшества Далай-ламы на юге Индии в декабре 2015 г. / январе 2016 г.
Москва. Сентябрь 2013 года. Покупаю билет в Индию и обратно с таким расчетом, чтобы брать на работе поменьше отпускных дней. Прибыть планирую накануне первого дня учений для российских буддистов в Дели. Отбыть на родину ‒ в последний день учений по Ламриму на юге Индии. Как оказалось, обратно лететь надо было на день позже ‒ я вынужденно пропустила последний день учений.
Москва. Ноябрь 2013 года. Все известные мне сайты по поиску отелей отказываются находить такое поселение, как Билакуппе, что находится в штате Карнатака на юге Индии. А ведь именно в этом месте расположен монастырь Сера Дже, где Его Святейшество Далай-лама XIV Тензин Гьяцо будет даровать учения. После безуспешных попыток самостоятельного поиска жилья я, ценитель одиночных путешествий, стала подумывать о том, чтобы присоединиться к другим паломникам. Но оказалось, что в бурятском дацане «Ринпоче Багша» группу в этом году не набирают. Дозвониться же до организаторов поездки от «Золотой обители Будды Шакьямуни», что в Калмыкии, я не смогла. Запросила информацию по электронной почте, мне прислали короткое письмо о сроках и стоимости поездки, но я, по разным причинам, решила все-таки ехать самостоятельно.
Москва. Декабрь 2013 года. Скоро вылет. Жилья на юге земли Ганди я так и не нашла. Полагаюсь на старое доброе «авось», не подводившее многие поколения сограждан. Каким-то чудом у меня оказываются контакты одного из организаторов учений, и разрешение позвонить этому человеку в случае затруднений. С заветным номером в руке я приземляюсь в аэропорту имени Индиры Ганди и окунаюсь в пыльный шум делийских дорог.
Три дня учений Его Святейшества, организованных специально для российских буддистов, прошли на одном дыхании. Запомнились калмыки в пестрых национальных одеждах, вкусная вегетарианская еда – подарок от организаторов, много общения с близкими по духу людьми, огромные очереди из желающих попасть на приём к докторам тибетской медицины из Мен-ци-кханга (Тибетского института медицины и астрологии). И, конечно же, чистая Дхарма из уст настоящего учителя, которую каждый из нас впитывал на своем уровне.
Замечаю, что в присутствии Далай-ламы совершать благое и воздерживаться от дурных поступков гораздо легче. Глаза становятся зорче, слух ‒ тоньше, а сердце – более чутким. И уже издали замечаешь бабушку, которой нужно помочь с переводом на английский или мужчину в поисках столовой; заблудившегося ребенка, в отчаянии зовущего маму, или просто человека, которому нужно внимание.
Знакомиться на учениях Далай-ламы проще простого. Все вокруг «на одной волне». Открытый взгляд, легкий кивок, улыбка – и вот, вы уже друзья. Встречаю много людей, которые, как и я, планируют посетить учения на юге Индии. И удивительно, но многие, как и я, не представляют, где будут жить и как именно добираться до далекого Билакуппе. Но добраться предполагали все.
Утром 24 декабря приземляюсь в Бангалоре, перелет занял менее трех часов. В зоне прибытия аэропорта замечаю несколько знакомых лиц, радостно машем друг другу. Много монахов в бордовых одеяниях, все идут в одном направлении. Интуитивно следую за ними. Через несколько метров вижу улыбающегося Тэло Тулку Ринпоче, и внутри становится совсем спокойно. Оказывается, Ринпоче с помощниками встречал несколько рейсов из Дели, которыми прибывает большинство паломников, чтобы помочь им добраться до места проведения учений. Один из помощников Ринпоче провожает нашу стихийно образовавшуюся группу к стоянке такси и договаривается с водителем о поездке. Перезнакомились с попутчиками. Все они оказались моими земляками, прибывшими из Бурятии. Едем. Говорим о буддизме, рассказываем личные истории. Часа три непрерывной езды по пыльной извилистой дороге, и мы останавливаемся у большого кафе. Перекинувшись парой слов с другими паломниками, следующими по тому же маршруту, мы заказываем рис с разными вариациями и, наскоро перекусив, возвращаемся в машину.
Прибываем в Билакуппе ближе к полуночи. Водитель выгружает багаж и оставляет нас у маленького отеля, название которого я вряд ли вспомню. Там уже собралась небольшая группа россиян, пообщавшись с которыми мы понимаем, что нам надо пройти в полицейский участок для регистрации своего прибытия на сию славную землю. В это время из темноты неожиданно выплывает молодой высокий монах, оказавшийся студентом Гоманг-дацана, что находится примерно в четырех сотнях километров от Билакуппе. Он взял нас под свою опеку. На нескольких тук-туках (трехколесном транспортном средстве, весьма популярном в этих краях) мы добираемся до местного полицейского участка. Подхватив одной рукой свой чемодан, я занимаю место в длинном ряду из недавно прибывших паломников. Опять общение, знакомства. Среди людей царят то воодушевление, то усталость, одни жалуются и нервничают, другие ‒ воспринимают происходящее по-буддийски спокойно. Мне же сильно хочется спать.Очередь движется крайне медленно, кажется, там работает всего один полицейский. Мы успеваем зайти в соседний магазинчик, где делаем копии документов и фотографируемся – это нужно для регистрации. На следующий день, в перерыве между утренней и вечерней сессиями, я захожу в полицейский участок, чтобы забрать форму. Взглянув на свою фотографию, я не могу удержаться от смеха. На меня взирает измученное, покрасневшее лицо сутулого, уставшего от жизни человека с еле видными щелками глаз. До сих пор этот снимок вызывает у меня смешанные эмоции. И, конечно же, наутро в полицейском участке совсем не было очереди. То есть можно было не мучить свой организм длительным ночным ожиданием, а в спокойной обстановке пройти все формальности на следующий день.
Где-то в темных уголках моего существа мелькнула мысль о том, что можно было бы вообще не регистрироваться. Ведь у меня ни разу так и не проверили документы ни симпатичные полицейские в бежевой форме, ни улыбчивые, на любые вопросы покачивающие головой хозяева гостеприимного отеля, расположенного на окраине деревни. Но раз организаторы учений рекомендовали зарегистрироваться – то надо делать. А то, как мне кажется, есть опасность подойти близко к тому, чтобы взять то, что не было дано. Ну и просто, чтобы страх быть пойманным не мешал впитывать нектар чистой Дхармы.
С каждым прожитым днем своей жизни я все больше убеждаюсь в том, что друзья – это наше все. И «богатство нашей личности определяется широтой общественных связей» ‒ не помню, чьи это слова, но готова под ними подписаться. Мои друзья приехали в Билакуппе на день раньше и успели обследовать все местные отели, узнать, где есть свободные места, где жилье придется делить с парочкой тараканьих семейств, а где ‒ установлен настоящий белый унитаз. Положившись на результаты их исследования, я заселилась в некий хостел под названием «Шантана Лодж». На стойке регистрации мне приветливо улыбнулись два удивительно похожих друг на друга молодых человека. Они уверенно, без малейших колебаний кивнули в ответ на вопрос о наличии горячей воды в отеле. Как я обнаружила позже, это зависело от погоды – на крыше стояла бочка с водой, которая, нагреваясь от солнца, обеспечивала отель горячей водой. Вот такая экологическая система водоснабжения. Я выпила стакан чая и пошла устраиваться. Постаралась не удивляться тому, что моя дверь запирается на огромный засов, причем из коридора. Восприняла спокойно и то, что в стене уборной проделана огромная дыра, видимо, для вентиляции. И в нее, привлекаемые светом, мчатся отряды комаров. Я также изо всех сил постаралась сохранить самообладание, когда из-под подушки по-хозяйски флегматично выполз коричневый таракан. Он совсем не выглядел по-заморски, а, напротив, очень походил на своего российского собрата. Постаралась вспомнить учение о том, что все живые существа были нашими матерями в бесчисленных перерождениях и, мысленно пожелав своей бывшей маме всего самого доброго, я провалилась в сон. Спасибо моей усталости. Не могу сказать, что сей факт меня огорчил, но больше ни этого, ни каких-либо других тараканов я не видела.
Наутро, дрожа от холода в зелено-желтом тук-туке, я сожалею о том, что его изобретатель решил оставить свое трехколесное дитя без окон. Моя экипировка, рассчитанная на раннюю московскую зиму, не спасает от пронизывающего южноиндийского ветра. Примерно через 20 минут я попадаю на большую стоянку тук-туков, где с облегчением покидаю железного коня и тут же вливаюсь в большой поток паломников, стекающихся к воротам храма. Кто-то совсем рядом начитывает мантры, перебирая деревянные четки, кто-то покупает воду в маленьких пластиковых бутылках и фрукты, а кто-то разматывает шарфы и снимает шапки, зажмуривая глаза от восходящего солнца. Вокруг много людей в масках, защищающих от пыли, и широкополых шляпах. Я привезла с собой несколько масок, но так и не воспользовалась ими – отсутствует привычка, да и особой необходимости не почувствовала. Много странствующих монахов в оранжевых одеяниях и шерстяных шапках. Они поют на прекрасном то ли санскрите, то ли пали и держат в руках чаши для подношений.
Далее путь нам преграждает небольшой решетчатый забор, за которым виднеется монастырь Сера Дже. Посетителей тщательно осматривают, поэтому у входа иногда скапливается очередь. Внутрь не разрешают проносить фотоаппараты и телефоны, а планшеты с текстами – можно. Поспешно пытаюсь спрятать свой телефон в кошелек. Мне кажется, что тибетские охранники работают даже эффективнее, чем самые современные металлоискатели. Находят сразу же. Очень стыдно. Камеры хранения для таких вещей не предусмотрены, поэтому лучше вовсе не брать их с собой. А то придется, как мне, краснеть и уговаривать охранников подержать телефон у себя на время сегодняшней сессии учений.
Учения проводятся на территории монастыря под огромной резной деревянной крышей прямо на открытом воздухе. Пространство поделено на крупные сектора по странам так, что почти 30-тысячная толпа людей совсем не чувствуется. Слушатели из западных стран сидят слева от Его Святейшества, за несколькими рядами монахов и китайцами. Я быстро по указателям нахожу российскую группу и, стараясь производить как можно меньше шума, усаживаюсь на привезенное из России складное сиденье. Монахи читают в микрофоны молитвы, предваряющие учения. Далай-лама взирает на меня с экранов сразу нескольких мониторов. Проскальзывает противная мысль о том, что с монитора я могу видеть Его Святейшество и дома. И что хорошо бы сесть поближе, чтобы видеть его вживую. Затем я вспоминаю слова кого-то из паломников о том, что совершенно неважно, близко или далеко ты сидишь на учениях. Гораздо важнее состояние ума и личное присутствие в такой близи от высоко реализованного практика. И это далеко не то же самое, что смотреть трансляцию по интернету, потому что на месте есть возможность почувствовать энергетику учителя и установить с ним связь.
Я стараюсь успокоить свой ум, зародить благую мотивацию для слушания учений и сосредоточиться на словах учителя. Он дает комментарий по нескольким текстам поочередно, а иногда практически одновременно. Я не успеваю следовать за ним, часто меня отвлекают мысли, и я пропускаю название очередного текста. Сначала я расстраиваюсь, но затем решаю просто слушать Далай-ламу, не беспокоясь по поводу текстов.
Через пару часов с шумными гиками и криками вбегают молодые монахи. В их руках огромные чаны с едой. Они торопливо накладывают щедрые порции риса с овощным бульоном в самые разнообразные посудины, которые протягивают люди. Как только половник достигает дна, монахи тут же скрываются из вида. На смену им прибегают другие, с гигантскими емкостями чая в руках. Они, стараясь никого не обойти вниманием, разливают немного жирный, слегка подсоленный чай с молоком. Горячий напиток настолько сытный, что им вполне можно утолить голод. Лишь в один из последних дней учений я узнала, что можно сделать подношение монашеской общине и паломникам, оплатив покупку нескольких коробок молока для, к примеру, утреннего чая. Можно выбрать и иные виды подношений, в зависимости от денежной суммы, которой вы располагаете.
Во все дни учений тибетские доктора бесплатно проводят диагностику желающих и назначают лечение. Лекарства можно приобрести в соседнем павильоне. Тибетские порошки очень помогли мне, когда неожиданно сильно заболело горло.
В один из дней после вечерней сессии мы остались, чтобы посмотреть красочный фильм о Сиддхартхе Гаутаме, известном как Будда Шакьямуни. Актер, исполнивший главную роль, присутствовал на учениях, и после просмотра был атакован желающими взять автограф и сфотографироваться. Среди поклонников харизматичного артиста можно было разглядеть и юных монахов.
Далай-лама с сопровождающими прибывал на двух одинаковых, слегка потрепанных красных внедорожниках, и мы очень радовались, если удавалось их встретить. Выстраивается длинная вереница из людей с хадаками, которую, часто безуспешно, пытается регулировать один из охранников Его Святейшества. Далай-лама быстрым шагом проходит по коридору, улыбаясь и благословляя верующих, затем скрывается за поворотом и поднимается на сцену. Мы следим за его передвижением по большому желтому зонту, который помощники держат над его головой. Проводив учителя взглядом, мы проходим к своим местам.
В период подобных больших учений часто проводятся мероприятия, которые интересно и полезно посетить. Например, мне посчастливилось попасть на пуджу, возглавляемую ламой Сопой Ринпоче. Не помню, как именно я узнала об этом событии, но решила пойти. Хотя с моего места я практически не видела Ринпоче, пуджа показалось мне очень впечатляющей. Другим таким примером может послужить неформальная встреча с Чадо Тулку Ринпоче, организованная геше Нгавангом Тукдже и Московским буддийским центром «Ганден Тендар Линг». Я с большой радостью внимала комментариям этого мудрого, располагающего к себе и хорошо излагающего учение ламы. Он лучился добротой и радостью, внимательно выслушивал наши вопросы и давал развернутые ответы. И было еще много интересных событий и встреч, поучаствовать в которых мне не удалось. Я не знаю, как искать информацию о таких встречах, как правило, они не анонсируются широко. Наверное, единственная рекомендация – это держать нос по ветру, быть внимательным к происходящему и накапливать заслуги, чтобы информация о таких событиях находила вас сама.
Редко можно встретить такую концентрацию высоких лам, носящих титулы Ринпоче и Тулку. К кому-то из них можно было даже попасть на прием при наличии сопутствующих условий. Многие паломники использовали эту возможность для установления с ними связи и получения благословений.
Я заметила, что некоторые люди не уходили сразу после сессии, а задерживались для того, чтобы помедитировать, сделать простирания или обхождения вокруг монастыря, возжечь светильники или помочь молодым монахам убрать мусор, оставленный слушателями, ‒ пластиковые бутылки в основном. Задержавшись как-то после вечерней сессии, я услышала звуки радостной суеты. Принесли несколько коробок с буддийскими текстами, которые можно бесплатно взять. Тут и все 18 коренных текстов традиции Ламрим в красивом коричнево-золоченом переплете, и неизвестные мне тексты на тибетском языке. Нет нужды упоминать о том, что все экземпляры разошлись в мгновение ока. Сжимая в руках тонкую зеленоватую книжку на тибетском и пытаясь понять ее название, я думаю о том, что вряд ли когда-либо ее прочту. Зато она может стать хорошим подарком какому-нибудь счастливчику, говорящему на языке Страны снегов.
Незаметно наступило 31 декабря – время, когда россияне отмечают Новый год. Мои друзья Дина и Гэсэр сделали нам большой подарок, организовав празднование этого события. Нам повезло, что на учения приехала бурятская певица Ольга Шарапова, которая провела новогодний вечер и подарила нам свои песни. Дух бескрайней степи и славных монгольских предков пронесся по просторному залу ресторана на далекой индийской земле. И мне совсем неважно, что вместо покрытых пушистым снегом елей меня окружают абсолютно нагие пальмовые стволы. Неважно и отсутствие привычных атрибутов новогоднего стола ‒ оливье, винегрета, сельди под шубой и бутербродов с икрой. Я с радостью отсчитываю вместе со всеми «1, 2, 3, 4.... 12», сидя перед тарелкой с рисом в соусе карри и держа в руках пластиковый стаканчик с минеральной водой. И я даже не вспоминаю о нехватке привычных с детства главных героев Нового года - Деда Мороза с внучкой или хотя бы их изображений.
А важно для меня то, что в такой далекой от дома стороне более 100 незнакомых друг с другом людей, дружно взявшись за руки, закружились в вихре ёхора – национального бурятского танца. Стар и млад, соотечественники и иностранцы, женщины и мужчины, профессиональные танцоры и люди, с трудом попадающие в такт музыке, – все побороли страхи и стеснение и, словно дети из бурятских деревень, весело отдались зову народной музыки. Присутствие монахов из Бурятии, получающих образование в индийском монастыре Дрепунг Гоманг, придало празднику особую атмосферу. Как выяснилось, некоторые гости были родом из одних и тех же деревень, что и сами монахи. Миряне, как могли, выражали студентам свою поддержку и благодарность, пожелания успешной учебы и надежду на скорое возвращение в родные края, чтобы приносить пользу их жителям. В одиннадцать часов по местному времени мы шагнули в теплую индийскую ночь, чтобы полюбоваться праздничным фейерверком.
Конечно, присутствие родных значительно бы украсило сей праздник для меня. Но и простое знание того, что где-то там, за восемь тысяч километров сидят за круглым деревянным столом дорогие моему сердцу люди, делало меня несказанно счастливой.
Мне пришлось покинуть учения на день раньше из-за своей непредусмотрительности при выборе даты обратного полета. Я пропустила важный десятый день учений, во время которого даровалось посвящение Авалокитешвары. Друзья посадили меня на дребезжащий автобус, подозрительно смахивающий на советский ПАЗик и я, вновь одной рукой придерживая чемодан, пустилась в долгий обратный путь.
Арюна Цыбикова специально для savetibet.ru
Видео по теме:
Фильм Романа Сухоставского
www.savetibet.ru
С 25 декабря 2013 г. по 3 января 2014 г. на юге Индии Его Святейшество Далай-лама даровал учение по восемнадцати коренным текстам и комментариям традиции «Ламрим» большому собранию буддистов общей численностью около 30 тысяч человек. Высокие ламы и настоятели монастырей, монахи и миряне, паломники со всех уголков мира и около 600 человек из России смогли получить драгоценные наставления от своего духовного лидера и провести уникальные 9 дней в атмосфере праздника Дхармы в крупнейшем буддийском образовательном центре традиции гелуг монастыре Сера.