Тибетские дневники: Ближе всех к небу - репортаж с базового лагеря Эвереста

Эверест, Джомолунгма, "гора-богиня", "богиня-мать Вселенной" - у этой вершины есть много имен, но главное заключается в том, что этот пик - самый высокий в мире. Он устремился на 8 848 метров, про него говорят, что "выше него - только небо". И это абсолютная правда.

Покорить его - мечта многих, но для этого нужна серьезная подготовка, фантастическая целеустремленность, определенный авантюризм, большая доля везения и еще много чего. Но даже хотя бы раз увидеть эту вершину со стороны уже многого стоит. Этот момент никогда не забудется...

Всё мы это прекрасно понимали, а потому когда нашему случайному коллективу путешествующих по Тибету туристов предложили устроить поездку к базовому лагерю Эвереста, мы дружно завопили: "Конечно хотим!!!"

Тибетец-проводник по имени Пасанг сразу предупредил, что добраться хотя бы до лагеря не так уж просто. Действительно, чтобы оказаться у подножия самой главной вершины мира, придется купить немало билетов: самолетом до Пекина - затем поездом или опять же самолетом до столицы Тибета Лхасы - потом часа четыре на машине до второго главного города этого удивительного уголка мира городка Шигацзе, а затем еще 12 часов на автобусе или джипе к базовому лагерю. И вот только там - "ее Величество госпожа Джомолунгма" во всей красе предстанет вашему взору, и то, если повезет - все зависит от погоды...

Но это почему-то не пугало, во многом потому, что мы уже были в Шигацзе, рассказы о трудностях дороги звучали абстрактно, а увидеть главную вершины планеты своими глазами очень хотелось...

"Хорошо, раз хотите - значит поедем. Но только учтите: мы в Тибете верим, что Джомолунгма открывает свой вид взору тех, у кого хорошая карма. Если завтра не увидите вершину - пеняйте только на свои грехи. Завтра подъем в 6 утра, идите набираться сил, они вам завтра понадобятся. Приедем в лучшем случае к шести вечера", - с такими напутствующими словами отправил нас спать Пасанг.

На рассвете следующего дня все с сонными физиономиями добрались до автобуса и тут же бросились наверстывать упущенное - то есть продолжили спать.

Автобус тем временем довольно резво побежал по связывающей Тибет с Непалом "Дороге дружбе". За окном разворачивался довольно-таки суровый пейзаж: как правило безжизненное покрытое камнями поле и такие же строгие каменные массивы, где лишь местами попадались кусты с травой. То здесь, то там были видны развалины старых деревень, древних крепостей. Первые бросили жители сами, перейдя в более хорошие районы, а вот вторые чаще всего приходили в негодность под ударами непальцев. Наверное те так выражали свою "дружбу" к тибетцам, иначе откуда же такое название для этого шоссе? Но все это уже было делом давно минувших дней...

Первые 160 км пути от Шигацзе мы промчались всего лишь за два часа, а потому не верилось, что оставшиеся 190 км отнимут у нас в пять раз больше времени. "Скоро хорошая дорога закончится, пойдут перевалы, грунтовка. Часов десять ехать еще, не меньше", - тут же развеял все надежды Пасанг после того, как автобус остановился на десятиминутный отдых.

В это не верилось. Хотя асфальт не кончился, но вскоре наш автобус с натужным ревом моторов уже стал карабкаться вверх, пытаясь одолеть крутой подъем. Еще небольшой отрезок пути вверх, и мы останавливаемся на перевале, отмеченном большой аркой, к которой протянуты многочисленные веревки, с развешенными на них тибетскими священными письменами.

Желающим осуществить свою благостную цель - продолжить сон - не удалось. С шутками и прибаутками наш гид повыгонял всех из автобуса, обещав "пояснить все потом". Правда, причина была серьезной. Это точка оказалась самой высокой отметкой за время всего нашего пребывания в Тибете. Ее высота составляет 5220 метров, о чем свидетельствовала стоявшая рядом с аркой табличка. Даже базовый лагерь Эвереста был на 20 метров ниже.

Хотя перевал представлял небольшой пригорок среди огромного поля, но то, как тяжело было дышать, развеивало все сомнения тех, что здесь действительно выше, чем на Казбеке. Да и замаячившие вдалеке покрытые вечными снегами горы подтверждали слова гида.

О популярности этого места среди иностранных туристов были прекрасно осведомлены и местные тибетцы, которые тут же окружили нас и начали убеждать, что нам обязательно нужны либо амулеты, либо местные ножи, либо окаменелости древних моллюсков. Так или иначе жертвой агрессивного местного маркетинга пал американец Джон и индиец Пуш. Первый купил большой кусок цветного стекла, который, как его убедили, был "настоящим янтарем", а второй за 13 долларов сторговал устрашающего вида кинжал "почти двухвековой давности".

Не успели мы рассесться по местам в автобусе и настроиться на долгую трамбовку сидений своими "пятыми точками", как снова подали команду "на выход".

- Пасанг, я так часто ходить в туалет не хочу, - заворчал австралиец Эдвард, спрыгивая со ступенек.

Наш гид тем временем указал нам на островерхую вершину, которая уже стала отчетливо заметна. Это и был тот самый Эверест. Данный аргумент снял все недовольства в отношении Пасанга, и "интуристы" - то есть мы - сразу же стали щелкать затворами фотоаппаратов.

Мы продолжили свой путь, периодически останавливаясь на контрольных пунктах, коих в Тибете, откровенно говоря, хватало. Иностранцам до сих пор в этом районе Китая нельзя путешествовать без сопровождения местных гидов и специальных разрешений, кроме того, приближалась госграница, в непосредственной близости от которой, кстати, и был расположен базовый лагерь у подножия Эвереста.

На очередном перевале, который расположился на высоте 5150 метров, уговаривать выходить нас уже было не надо. Во-первых, открылся красивый вид на раскинувшуюся внизу долину, а во-вторых, вдали была видна цепь белоснежных гор, пять из которых, как пояснил гид, были "восьмитысячниками".

Дорога же уже приобрела состояние обещанной грунтовки в стиле "стиральная доска", а подъемы стали очень крутыми. Автобус временами подъезжал совсем близко к обрыву, чтобы сделать разворот на очередном кольце горного серпантина. В общем, скучать не пришлось...

Короткие остановки, сделанные в известном среди покорителей Эвереста тибетском селе Тингри и другой небольшой деревушке, которая расположилась у начала восхождения на перевал, оставили смешанное впечатление. С одной стороны, интересных впечатлений и экзотики от даже непродолжительного нахождения в самом центре жизни тибетской глубинки хватило с лихвой. Но, как и предупреждал один из англоязычных путеводителей, кое-где обилие туристов уже оказало свое пагубное воздействие на тибетцев. Детишки часто бежали за автобусом, протягивая ручонки и выпрашивая подарки. Родители же улыбались и смотрели на это со стороны. Это было не везде, но бывало...

"Сейчас будет погранзастава, всем нам с паспортами надо будет выйти в пункт досмотра и показать свои документы. Прошу вас, будьте приветливы с солдатами, не надо неумных шуток и вопросов. Если они захотят, то не дадут разрешения на проезд", - несколько нервно проинструктировал нас гид, который, как выяснилось позже, пару раз имел проблемы с туристами, которые пытались устроить дискуссии с солдатами на политические темы.

Впрочем, как эта проверка, так и последовавшая через пару часов еще одна, оказались стандартными и "нестрашными" процедурами: солдаты и офицеры брали паспорта, сверяли имена со своими списками и желали нам счастливого пути.

Эдвард же успел на выходе из КПП и с местным населением контакт наладить. Один пожилой тибетец поймал иностранца за руку и со смехом гладил густую растительность на руке представителя Зеленого континента. Последний с любопытством ожидал пояснения цели таких действий "аборигена". И тот не замедлил это сделать. "Як!!!", - произнес громко он, указывая на Эдварда и несильно дергая за волосы на руке. Это жутко развеселило окружавших тибетца местных тетушек. Австралиец же согласился: "Да, шерсти у меня много, як - значит як". Растительность на руках у иностранцев потом неоднократно вызывала любопытство у тибетцев.

Переваливаясь с рессоры на рессору, наш автобус нехотя и медленно вполз в долину, из которой открывался уже потрясающий вид на Эверест.

- Видно неплохая у вас карма - вон как Джомолунгму видно, - радостно сказал Пасанг. - Делайте срочно фотографии, никто не знает, когда опять облаками затянет. Предыдущая группа моих туристов видела пик лишь десять минут. Ловите момент!

Уговаривать нас не надо было, так как вид был такой, что было просто трудно описать словами. Величественная громада главного пика планеты предстала перед нами во всей красе. Этот момент трудно забыть...

Лишь остыв немного от первого восторженного впечатления, мы обратили внимание и на вторую местную достопримечательность - небольшой буддийский монастырь Рангфу. Это самый высокогорным храм в мире. Высота составляла почти пять километров над уровнем моря.

Наконец мы въехали в сам базовый лагерь. Он представлял собой большую площадку, по периметру которой были выставлены войлочные юрты. Нас разбили на три группы по пять-шесть человек и распределили на ночевку по местным "отелям" - то есть юртам, в которых тибетцы за каждое койко-место брали по 40 юаней.

Правда наш гид и тут не оставил нас в покое. Для начала он устроил нам небольшую лекцию о базовом лагере. Он поведал, что на территории Тибета стоят 11 вершин, чья высота превышает восемь километров над уровнем моря. Самая высокая - известная по местному названию вершина Джомолунгма, которую на Западе больше знают по имени Эверест. Ее высота составляет 8848,3 метра, правда время от времени можно увидеть и другие цифры: 8859, 8847, 8843 метров...

Существуют два базовых лагеря у подножия Джомолунгмы-Эвереста. Один - со стороны Китая, то есть в Тибете, а второй - со стороны Непала. Сама вершина расположена на границе двух государств. Вид с китайской стороны считается более красивым, правда и подъем - более сложным. Всего же Эверест покорили немногим более трех тысяч человек из почти что полусотни стран мира. Первыми были, как известно, новозеландец Эдмунд Хиллари и его непальский шерпа Тензинг Норгей.

Китайский и непальский лагеря - последние места, до которых могут пройти обычные туристы. Дальше путь открыт лишь альпинистам, которые намереваются идти на штурм и имеют соответствующие разрешения. Особо ретивых незаконных покорителей вершин остановит отряд китайской погранохраны, который расположился тут же.

Прослушав эту лекцию, мы тут же все дружно ринулись фотографироваться у стелы с надписью "Базовый лагерь Джомолунгмы, 5200 метров", а потом поднялись на ближайший холм, чтобы сделать еще по паре снимков.

По большому счету нам крупно повезло. Весь вечер и утро следующего дня вершину Эвереста было прекрасно видно, что очень необычно. Как правило, ее весьма часто закрывает облаками, а вот к нашему приходу небо как бы смилостивилось. Потому виды заката этого дня и восхода следующего были превосходные. Это дало повод шутить гиду о том, что к нему в группу подобрались, видимо, одни ангелы - настолько доброй была вершина.

Потом мы разошлись по местным "отелям" и легли спать. Наутро, правда, выяснилось, что наши блуждания по такой большой и непривычной для нас высоте не прошли для многих бесследно. Девушке из Таиланда ночью понадобилась кислородная подушка, с которой она потом не расставалась половину обратного пути. Испанку вырвало, о вероятности чего, впрочем, предупреждал гид. У меня ночью голова разболелась так, что пришлось съесть таблетку аспирина. Еще четверо туристов постоянно жаловались на большую слабость, головокружение и тошноту. И все это несмотря на то, что мы уже несколько дней были на высотах более 3500 метров, где расположились города Лхаса и Шигацзе, и как бы уже должны были бы в некоторой степени адаптироваться. В общем, непросто справляться организму равнинного человека с большими высотами, горная болезнь так и норовит поймать в свои тиски.

Наутро, сделав напоследок несколько фотографий освещенного солнцем нового дня пика, мы поехали по той же дороге обратно. Правда на этот раз все в первые часы молчали, пытаясь переварить свои эмоции, которые как цунами захлестнули от вида самой большой и величественной горы мира...

Олег Кирьянов
Лхаса - Шигацзе - базовый лагерь Эвереста
Российская газета