Тибетские дневники: Лхаса - город богов

Небольшой пакетик с печеньем подозрительно вздулся и теперь мог кататься по столу. Точно так же повели себя все трубочки кофе "три в одном", которые теперь напоминали небольшие надутые баллончики. Хотя на улице было довольно свежо, но почему-то постоянно не хватало кислорода, а после подъема на пару-тройку этажей приходилось учащенно дышать, отчаянно хватая ртом воздух...

Таковы были первые впечатления и видимые доказательства того, что красивое и безлюдное Тибетское нагорье находится на очень солидной высоте, которая в среднем составляет около четырех с половиной километров над уровнем моря. А потому здесь заметно разряженный воздух, из-за чего все, что было упаковано на обычной высоте, начинает как бы распирать изнутри. Приехавшим же сюда жителям равнинных районов первые дни не советуют быстро двигаться, напрягаться, а говорят побольше пить воды и потихоньку привыкать к необычным условиям.

Да, это был тот самый Тибет, земля, про которую ходит столько много загадочных и фантастических историй и слухов, место, которое считают священным, где, как многие верят, находится священная Шамбала. Но, честно говоря, как-то поначалу не верилось, что после двух суток езды в поезде из Пекина я наконец-то очутился в самом сердце "того самого" Тибета - в его столице городе Лхасе.

Лхаса, по местным меркам, расположена не так уж и высоко - "всего лишь" 3650 метров над уровнем моря, и кислорода здесь "целых" 67 процентов от нормы. Этот город по всем параметрам - административным, количеству населения, важности, размерам - является центром Тибетского автономного района (ТАР), который входит в состав Китайской Народной Республики. Лхаса еще и бесспорно духовный и культурный центр Тибета, причем как автономного района, так и так называемого "большого исторического Тибета", в который помимо ТАР включают еще китайскую провинцию Цинхай, а также часть районов провинций Гяньсу, Сычуань и даже Юньнань.

Столица Тибета встретила меня небольшим дождем, который, как радостно сообщил местный гид-тибетец, "очень давно ждали крестьяне". То, что находишься не в очередном китайском городе, а по своему характеру совершенно в ином месте, пришлось поверить, когда передо мной во всем своем величии и красоте возникло одно из главных рукотворных чудес света - красно-белый дворец Потала, где некогда жил Далай-лама.

Лхаса действительно очень интересный и удивительный город. Вытянувшись вдоль протекающей рядом реки, он достаточно четко делится на два района - китайский и тибетский - уже упомянутым дворцом Потала. К западу располагаются китайские кварталы, где, если бы не было дублирования всех китайских надписей еще и на тибетском языке, можно было бы подумать, что находишься в небольшом типичном городе Китая. Все самое интересное - культурные памятники, монастыри, колоритные национальные кварталы - расположены к востоку в тибетской или "старой" части города. Именно сюда устремляются туристы, которых после открытия несколько лет назад железной дороги Пекин - Лхаса стало приезжать в Тибет около полутора миллиона человек ежегодно.

В переводе Лхаса означает "город богов". Еще его называют священным местом, "городом солнца". Чтобы понять то, как и чем дышит этот интереснейший город, чтобы почувствовать атмосферу Тибета, надо хотя бы один раз вместе с паломниками совершить "кору" - то есть пройти пешком определенный маршрут вокруг того или иного святого места или нескольких мест, при этом всегда надо следовать только по часовой стрелке. Так уж заведено в местном варианте буддизма, который часто известен под не совсем корректным названием "ламаизм".

Выйдя рано утром из гостиницы, мне не пришлось спрашивать, куда надо идти, чтобы совершить "кору". По улицам размеренно шли паломники, которые либо вертели в руках специальные молельные барабаны или перебирали руками четки. Поток бормочущих молитвы паломников унес меня к тому, что является, без сомнения, главным духовным центром Лхасы и, следовательно, всего Тибета - к монастырю Джоканг.

Оставив посещение храма на более позднее время, я решил все-таки сначала не отвлекаться от улучшения своей кармы путем прохождения "коры" - и не пожалел об этом. Маршрут лежал вокруг храма, отклоняясь иногда на соседние улочки. Это действительно удивительное место, которое дышало "самим Тибетом": нескончаемым потоком шли паломники, некоторые люди, одев на себя длинные резиновые фартуки, на каждый шаг делали поклоны, ложась полностью на землю - так хоть и гораздо медленнее и труднее идти, но для кармы, как верят здесь, гораздо меньше. На мелких лавках узеньких улочек раскладывали свой товар торговцы, на лотках у которых встречались и огромные куски ячьего масла, от которых исходил характерный запах. По дороге попадались большие курильницы для благовоний, из которых валил густой дым, а проходившие мимо люди все равно подкладывали в них новые и новые палочки и целые куски пахучего вещества.

В старой части Лхасы живет действительно "настоящий Тибет". Эта атмосфера сохраняется здесь неизменной несмотря на стремительные трансформации и пертурбации, через которые прошел этот уголок мира за последние десятилетия. А потому приехать в Тибет и не побывать в старой части города - просто немыслимо и, наверное, невозможно.

Для всех тибетцев Лхаса - город священный, а потому здесь всегда много паломников. Монастырь Джоканг, который появился в Лхасе еще с VII века н.э., считается главным храмом страны. Здесь очень часто многолюдно. Если есть желание заглянуть во все кельи, комнаты и части этого монастыря, то надо пристроиться к толпе паломников, которые терпеливо ждут своей очереди, медленно продвигаясь, переходя от одного изображения святого к другому, отбивая поклоны у всех изображений Будды и святых. При этом они из специально принесенных термосов и бутылей обязательно подливают в чаши с горящими в них фитилями порции жидкого ячьего масла или подкладывают ложками твердые куски масла, заботливо обернутые в тряпицы и полиэтиленовые пакеты. Это своего рода аналог зажжения свечей перед образами святых.

В то же время чтобы в деталях и спокойно рассмотреть главный монастырь Тибета, необходимо выбирать те немногие моменты, когда поток паломников и туристов спадает, хотя подобрать и угадать такие периоды удается немногим. В противном случае придется смириться с медленным брожением в толпе по достаточно темному помещению и тесным отдельным комнатам, дыша спертым воздухом, пропитанным испарениями масла и резкими ароматами благовоний. Откровенно говоря, следовало бы разделить поток туристов и паломников, как это сделано в некоторых странах Юго-Восточной Азии. Иначе многочисленные туристы часто мешают молиться тем, кто пришел в самое святое для них место.

Из главных достопримечательностей монастыря Джоканг следует отметить золотую статую Будды Шакьямуни, которую 1300 лет назад в качестве приданного привезла с собой в Тибет непальская принцесса Вэнь Чэн, сделавшая многое для распространения буддизма в этом краю. Другое сокровище Джоканга - шестиметровая статуя Будды и полное собрание сочинений священных текстов Трипитаки. Последние выполнены на дощечках из сандалового дерева.

Естественно, что, побывав в Лхасе, нельзя забыть и о посещении всемирно известного дворца Потала. Он доминирует над городом, будучи расположенным на Красной горе. Дворец представляет собой каменное сооружение трапециевидной формы, выполненное в трех цветах - красном, белом и в меньшей степени желтом. Центральная красная часть была предназначена для проведения разного рода церемоний, в восточном белом крыле жил сам Далай-лама, в западном - высшие духовные сановники. Общая высота этого 13-этажного здания составляет около 115 метров, в длину - 350 метров, в ширину - 270 метров, но оно кажется значительно выше и мощнее, так как расположено на горе. Оно-то и сейчас весьма впечатляет своим видом и красотой, но можно себе представить, как оно поражало воображение людей в ранние эпохи, когда в городе были лишь двух-трехэтажные постройки. Особенно эффектно Потала смотрится на фоне окружающих гор, как бы паря над городом.

Слово "Потала" происходит от названия места в Индии "Поталака", где, как считалось, находился Будда Авалокитешвара. В тибетской Потале жили Далай-ламы, которые, по словам приверженцев этого направления буддизма, являются людскими воплощениями Будды.

Если брать историю, то впервые Поталу построили в VII-м веке из дерева. Но через некоторое время дворец почти полностью был уничтожен пожаром. Своей современный облик Потала получил в конце XVII-го века, когда он был выстроен из камня (только перекрытия и крыша - деревянные) по указанию пятого Далай-ламы. Его, кстати, особенно чтят в Тибете за вклад в развитие буддизма и Тибета как государства.

Правда, внутри Потала поражает куда меньше, чем снаружи. Глядя на достаточно массивное здание, ожидаешь увидеть внутри просторные помещения, однако в реальности встречаются многочисленные небольшие комнаты и залы, соединенные узкими коридорами и крутыми лестницами, по которым бродят группы зачастую шумных туристов. Вместе с тем многие из них молятся, и делают денежные подношения многочисленным изображениям Будды, а также ступам, в которых хранятся останки почивших предыдущих земных воплощений Далай-ламы. Во время посещения Поталы запомнился эпизод, когда один из туристов-китайцев делал денежные подношения, но при этом из уже накиданных банкнот неизменно брал сдачу, чтобы внести не более заведомо определенной суммы. Так он поступал постоянно почти перед каждым изображением Будды. Это, пожалуй, исключение, но случай достаточно забавный.

Кстати, эти ступы дворца, которые по сути являются саркофагами, представляют собой одни из главных сокровищ Поталы в прямом и переносном смысле. На украшения каждой из ступ потрачено от 500 до 3 700 кг золота, а также множество крупных драгоценных и полудрагоценных камней. Внутри ступы, как уже было сказано, хранятся тела предыдущих Далай-лам. Как пояснил гид, после смерти Далай-ламы (точнее, после переселения души в другое физическое тело) его тело специальным способом омывают, бальзамируют и помещают в сидячем положении в кокон. Несколько слоев таких каменных коконов затем внешне оформляют в виде большой каменной ступы. Самой внушительной в Потале является ступа с останками тела пятого Далай-ламы. Ее высота составляет почти 15 метров, занимая весь четвертый этаж дворца, а на украшение было потрачено 3720 кг золота.

Хотя внутри Потала меньше впечатляет, чем снаружи, но посмотреть то место, где когда-то жили Далай-ламы, весьма интересно. Вместе с тем следует учитывать, что в связи с большим количеством желающих посетить Поталу, там введена система ограничения количества посетителей. Для того чтобы попасть в этот дворец, необходимо сначала зарегистрироваться, а затем появиться в паспортом в указанное вам время у входа в Поталу.

Очень глубокое впечатление оставило посещение и расположенного в пяти километрах от Лхасы монастыря Сера. Построен он был в начале XV-го века, с тех пор увеличивался в размерах, сейчас является одним из трех крупнейших и наиболее важных монастырей Тибета. Запомнились не столько постройки монастыря, сколько философские диспуты между монахами, которые проводятся шесть раз в неделю во второй половине дня в одном из дворов Серы.

Монахи разбиваются на группы по два-три человека. Одни стоят, а остальные сидят. Задача стоящего - придумать и задать максимально трудный вопрос, касающийся теории и практики буддизма. Сидящие должны дать исчерпывающий и убедительный ответ или пояснение. Таким образом монахов учат практики диспутов. При этом стоящий, озвучивая свой вопрос, делает характерное движение: размахивается и бьет с амплитудой одной ладонью по другой, как бы посылая вопрос тому, кто должен ответить. Из-за этого в саду, где проходят дискуссии, постоянно стоит шум от таких хлопков. Монахи не возражают против присутствия туристов и фотографирования, сами при этом ничуть не смущаются направленных зачастую прямо в лицо объективов. Добавьте сюда, что монахи ведут дискуссию очень эмоционально: постоянно жестикулируют, иногда подпрыгивают, шумно говорят, смеются - в общем энергия и искренность чувствуются в этом процессе, который напоминает увлекательное шоу. В общем, однозначно стоит посмотреть эти философские диспуты. Остается впечатление, что монахи заряжают своей энергией и окружающих.

Не так далеко от Лхасы есть еще одно очень важное для духовной и религиозной жизни тибетцев место - озеро Ямоджюмцо. Оно входит в число четырех священных озер Тибета. На берегу его проводится один из обрядов, который играет очень важную роль при определении того, в чье тело вселился дух Далай-ламы, который покинул предыдущую телесную оболочку. Поэтому легко понять с каким пиететом и почтением местные жители относятся к этому озеру. Однако даже если брать и чисто физические его характеристики Ямоджюмцо очень интересно. Оно расположено на высоте почти четырех с половиной километров и имеет весьма замысловатую форму. Очертания озера напоминают раскинувшего свои лапы скорпиона. В ясную солнечную погоду вода в озере приобретает яркий бирюзовый цвет, что еще больше увеличивает красоту Ямоджюмцо. У паломников же популярна "кора", во время которой совершается обход всего озера по периметру. С физической точки зрения это далеко не самое простое занятие, так как требует примерно недели. Добавьте сюда еще и то, что все происходит в условиях высокогорья, когда обычные люди равнин начинают стонать и судорожно хватать ртом воздух, стоит им сделать даже незначительное физическое усилие. Однако ни местных тибетцев, ни приезжающих из других мест последователей буддизма эти все трудности не останавливают, так как все это позволит существенно улучшить карму и, быть может, сократить длинную цепочку мучительных перерождений и поскорее очутиться в нирване. По крайней мере здесь в это очень верят. А если вы сами увидите на рассвете между облаков величественный красно-белый дворец Потала, пройдете, смиренно склонив голову, хотя бы самую короткую "кору" вокруг монастыря Джоканг, поучаствуете в философских диспутах в храме Сера и, наконец, придете прислушаться к своему внутреннему голосу на берегу волшебного озера Ямоджюмцо - может быть и вы поверите в то, во что верят тибетцы. По крайней мере частичка этого волшебного и сказочного места, чье имя - Тибет, останется с вами в виде удивительного воспоминания навсегда.

Олег Кирьянов
Российская газета