20 ноября в Элисту прибыла группа паломников, совершившая уникальный тур по буддийским местам Индии. Этот сложный путь десятки калмыцких верующих, среди которых были люди довольно преклонного возраста, преодолели стойко до конца. На земле раджей, как еще называют эту древнюю и многоликую страну, туристы, привыкшие к европейскому укладу жизни, непременно сталкиваются со всякого рода неожиданностями. Порой даже пугающими и непонятными. Но по возвращении все мы сошлись во мнении, что путешествие по Индии круто изменило наше мировоззрение. Каждый из нас, увлекшись её свободным потоком жизни, устраняющим всякие преграды и условности, нашел для себя именно то, что ему нужно. Начну с первого пункта пребывания наших паломников - Дхарамсалы, городка, расположенного у подножия Гималаев в штате Химачал Прадеш.

Место, где ничем не удивишь

Как и многие отдельные области этой необычной страны, он своеобразен в культурном отношении - здесь свои язык, обычаи, культура. В конце концов, здесь компактно проживает тибетская диаспора во главе со своим духовным лидером - Далай-ламой XIV. В любое время года сотни буддистов из разных уголков мира устремляются в это горное местечко, чтобы побывать на учениях Его Святейшества, познать глубинную суть философии буддизма, проникнуться ее основой - практикой сострадания и добра. Калмыцкие верующие тоже постарались не упустить эту возможность.

Дхарамсала делится примерно на три части - собственно Дхарамсала, Мак Леод Гандж, находящийся чуть повыше Дхарамсалы, и Дарамкот - деревенька еще выше Мак Леод Ганджа. Но на карте все обозначено просто как Дхарамсала. Калмыцкие паломники, как и буряты, тувинцы, монголы, остановились в Мак Леод Гандже, наиболее красивой и интересной части Дхарамсалы, где находится зимняя резиденция Далай-ламы. Она и стала местом проведения фестиваля буддийской культуры России и Монголии и ритуала пуджи долгой жизни Его Святейшества, о которых уже писали «ИК».

Вся Дхарамсала расположена на холмисто-гористой местности, с очень неровным рельефом. Поэтому гулять по ней оказалось занятием нелегким, постоянно приходилось подниматься по каменным ступенькам и крутым дорожкам. Каждое утро на рассвете паломники совершали обход - кора - вокруг монастыря Намгьял. Считается, что этот ритуал устраняет препятствия. Для местных тибетцев это неотъемлемая традиция. Почтение к буддийским реликвиям, будь то маленькая ступа или молитвенный барабан, у них в крови. С таким же благоговейным почтением относятся они и к Тибетской библиотеке, где хранятся архивы и труды Далай-ламы, Тибетскому институту медицины и астрологии. Обход вокруг монастыря, как правило, завершался простираниями у подножия главного буддийского храма Цуглакана. С виду это очень скромное и простое здание, лишенное всяких изысков и роскоши, но не передать словами ту энергетику, которую чувствуешь, даже находясь за стенами храма. Здесь постоянно проживает множество буддийских монахов, встречаются среди них и выходцы из России. Вообще, в Дхарамсале очень тесно переплетены духовная и мирская жизни. В уличных ресторанчиках и интернет-кафе можно одновременно видеть за соседними столиками священнослужителей и ярких представителей современной тибетской молодежи. В Дхарамсале, вообще, ничему не стоит удивляться. На улицах запросто можно встретить знаменитого актера или певца. Например, в уютной скромной кофейне возле отеля «Sahiva», где мы проживали, часто останавливаются высокие гости. В день нашего отъезда хозяйка кофейни (кстати, невестка Его Высокопреосвященства Богдо-гегяна) с гордостью показала мне фотографию своих официанток в обнимку с голливудским актером Ричардом Гиром. Оказалось, что знаменитый буддист, приехавший в эти дни навестить своего учителя, частый гость в этой миниатюрной кофейне. Сложно поверить, что буквально лет десять назад это была богом забытая деревушка. Сейчас на горных склонах Дхарамсалы вырастают все новые отели и гестхаусы. Индусы, тибетцы, арабы и еще представители десятка национальностей живут в этом многонациональном городке в согласии. Тибетцы, как правило, стремятся дать детям образование, не жалеют денег на их обучение, этим они разительно отличаются от индусов. Дети тибетских беженцев, оставшиеся без родителей, учатся и живут в Тибетской детской деревне. Администрация этого учебного комплекса не оставляет в беде и детей из бедных семей. В Дхарамсале действует пять школ, из них три - тибетские.

По словам многих паломников, все дни, проведенные в Дхарамсале, они будут вспоминать как яркий праздник. Настолько им полюбилась умиротворенная атмосфера этого приятного и гостеприимного местечка. Все так просторно, далёко и открыто. Кристально чистый воздух, окрестности покрыты хвойными лесами с вековыми соснами и елями, по которым бегают обезьяны. Горные ручьи, водопады. Один из них, расположенный в деревне Дарамкот, калмыцкая делегация запомнила особенно. Очень красивый водопад, в нем можно было искупаться, хотя вода и холодная. Многим интересно было взглянуть не только на буддийские белые ступы и каменные домики, но и заглянуть в индуистские храмы и совершить экскурсию к старой готической английской церкви с красивыми витражами, старым кладбищем с соснами и большим колоколом, который воры хотели утащить в 1998 году, но унесли лишь на триста метров.

Дивали - индийский новый год

9 ноября по всей Индии шумно отмечался «праздник огней» Дивали - индийский Новый год. Дивали (или Дипавали, что на санскрите означает «огненная гроздь») символизирует победу света над тьмой, добра над злом. Как правило, он приходится на октябрь-ноябрь и празднуется в течение пяти дней. Мы стали свидетелями этого яркого, веселого и грандиозного торжества. Вечером небо над Дхарамсалой озарилось тысячами огней и фейерверков. Воздух сотрясался от взрывов ракет, петард и хлопушек. Индийцы, независимо от возраста, смеялись, танцевали, тут же на улице подносили друг другу коробки со сладостями. К ним присоединялись и тибетцы. К слову, китайская пиротехника по сравнению с индийской нам показалась детской забавой.

Хозяин нашего отеля щедро угощал паломников папри, хрустящим печеньем. Нам они очень понравились: изысканный вкус, совершенно не похожий на традиционные индийские лакомства.

Весьма символично, что на следующее утро теперь уже тибетцы праздновали большое событие. В храме Цуглакан при огромном стечении народа был проведен ритуал пуджи долгой жизни Его Святейшества. На следующий день после церемонии пуджи у каждого паломника, прибывшего из Бурятии, Тувы, Монголии, Калмыкии и других уголков России, была возможность подойти к Его Святейшеству и получить благословение. Счастливые и одухотворенные верующие теперь уже могли возвращаться домой. Но большая часть калмыцких паломников осталась, чтобы совершить маршрут по святым местам буддизма. Мы направились в Бодхгайю чтобы поклониться древу бодхи, под листвою котоpого Будда достиг просветления после семи недель медитации.

Индийские дороги

Сев в автобусы, большая часть нашей делегации решила как следует выспаться перед долгой дорогой. Но не тут-то было. Спуск по горному серпантину оказался еще круче, чем подъём. Индийские дороги, как и местные правила езды, - явление исключительное. Бьющие по ушам гудки, скрежет колес вкупе с умопомрачительным каскадом местной залихватской музыки - эту какафонию мы слышали каждый день и даже успели привыкнуть. Просто удивительно, как водители встречных машин, громоздких автобусов ухитряются совершать крутые повороты на таком узком серпантине, мастерски объезжая друг друга. Что интересно - ни разу за трехнедельное пребывание в Индии не приходилось наблюдать бурных сцен выяснения отношений шоферской братии или аварий.

Наше путешествие, как я уже описывала, проходило в дни празднования индийского Нового года Дивали, поэтому на всем протяжении пути нам попадались различные транспортные средства, украшенные разноцветными гирляндами и лампочками. Надо заметить, рисунки на автобусах и легковушках и без новогодних украшений представляют собой настоящее произведение искусства. На кабинке одного из "local bus" (местный автобус с открытым верхом) я увидела забавную картинку - павлин и слон, а рядом белые тапочки. Наш водитель с улыбкой объяснил ее значение: если будешь на дороге распускать перья, как павлин, или неуклюже управлять машиной, как слон, то, неровен час, расстанешься с жизнью.

Мужская часть нашей паломнической группы, отмечая виртуозность и бдительность индийских водителей, не преминула пошутить, что в калмыцких степях они точно уснули бы за рулем, устав от монотонной и однообразной картины за окном.

За разговором мы и не заметили, как добрались до Потанкота. Из-за огромной плотности населения города в Индии не имеют четких границ. Одно поселение плавно перетекает в другое. И если бы не дорожные указатели, то очень трудно было бы сориентироваться на местности. На вокзал приехали уже поздней ночью. «Женщины в середину, мужчины по краям, сумки прижимайте к себе плотнее!», - беспокоясь за сохранность имущества, скороговоркой говорили наши проводники из числа местных тибетцев и сотрудников Калмыцкого хурула, которые не раз совершали такие паломничества. Вокруг нас сразу образовалась толпа молодых парней, укутанных в длинные шали. Они суетливо стали бегать и предлагать съестное - лепешки, фрукты. Но, столкнувшись с отпором воинственно настроенных мужчин нашей делегации, поспешили ретироваться.

Поездной экстрим

Поезда в Индии - очень популярный вид транспорта, особенно среди тех, кто может позволить себе заплатить за билет. Зайцев, кстати, в Индии серьёзно наказывают, вплоть до тюрьмы, особенно это касается местных жителей. Читателю, может быть, покажется странным мое дальнейшее подробное описание пребывания в поезде, но для нас это стало боевым крещением, поскольку оказалось одним из самых экстремальных моментов во всем путешествии.

Хочется сразу предупредить тех, кто собирается путешествовать по Индии: вагоны для пассажиров в этой стране делятся на подтипы, в зависимости от количества людей в одном вагоне и дополнительных удобств. Буквы «АС» на вагоне обозначают «air conditioned» (с кондиционером). Например, «АС-3» - это плацкартный вагон с кондиционером, где могут ехать шесть человек плюс два человека сбоку на проходе, тоже со спальными местами. «АС-2» - то же самое, но на стену подвешены только две полки.

Вагоны, в которых мы должны были ехать, принадлежали к категории «S» («Sleeper class») - спальные вагоны. Хотя по внешнему виду и комфорту они уступают «АС-3» и "АС-2», выглядят мрачновато. Они самые распространенные и всегда заполнены битком. Конечно, можно было шикануть и купить билеты в вагоны для обеспеченных граждан, но наш проводник Туптен решил сэкономить. Окна в вагонах зарешечены. Как нам потом объяснили, это для защиты от воров и обезьян.

Стоит отметить, что поезда останавливаются на станциях всего минут на десять-пятнадцать, так что на раскачку у пассажиров нет времени. Предупрежденные об этом, сразу после гудка поезда мы с баулами и сумками ринулись штурмовать вагоны. Картина со стороны была та еще, наверное, но в тот момент нам всем было не до смеха.

Вначале паломники пришли в ужас от неприглядного вида купе, но потом настроились по-буддийски стоически перенести все дорожные трудности. А терпеть предстояло почти двое суток. Матрасы, подушки и одеяла с простынями, кстати, не предусматривались. Наши женщины истребили не одну пачку увлажняющих салфеток, чтобы стереть с полок осевшую многолетнюю грязь.

В пути мы познакомились со своими попутчиками-индусами. Почти все пассажиры оказались миролюбивыми и благожелательными, не считая нескольких наглых безбилетников, которых потом на станциях разгоняла дорожная полиция. В тамбуре на полу, а также на стыках между вагонами сидели представители низшей касты далитов, которых называют еще «неприкасаемыми». Несмотря на то, что Индия движется по демократическому курсу, и в ее нынешнем обществе постепенно происходят изменения в сторону выравнивания прав человека, там все еще сильны пережитки кастового строя. Неприкасаемые подвергаются серьезной дискриминации, особенно в сельских районах. Они не имеют права входить в храм или даже сидеть рядом с представителями более высоких каст. Однако недавно, впервые в истории страны, главой Верховного суда Индии стал представитель именно низшей касты. Премьер-министр страны Манмохан Сингх на конференции по правам человека подверг критике деление на касты и сравнил положение индийцев из низших каст - неприкасаемых - с положением африканских чернокожих во времена апартеида.

Напуганные рассказами про поездных грабителей, мы всю ночь не сомкнули глаз, но те, к счастью, так и не объявились. Позже мы встречали многих иностранцев из богатых западных стран, которые утверждали, что они постоянно путешествуют в дешёвых вагонах класса «S», в них безопасно.

В нашем купе соседями оказалась супружеская пара. Ом Махиндра адвокат, a eго жена Сури - домохозяйка. Махиндра оказался очень интересным собеседником. Он выразил свое уважение духовному лидеру Тибета Далай-ламе и сказал, что очень ценит его не только как религиозного деятеля, но и как личность.

В дороге нас ожидало еще немало сюрпризов. На остановках к нам не раз забегали торговцы всякой снедью, нищие, даже трансвеститы (мужчины, переодетые в женщин). Так что под конец пути нас уже ничто не шокировало.

Под кроной древа мудрости

Утром мы прибыли на железнодорожную станцию старинного городка Гайя, центра древнего поклонения индуистскому божеству Вишну. Отсюда на автобусах нас повезли в соседнюю Бодхгайю. Здесь открывается совершенно иной пейзаж, нежели в гористой Дхарамсале. Равнина, кокосовые пальмы и чайные плантации. Обычно буддисты на вопрос, куда направить свой путь в самом начале, советуют поехать в Бодхгайю. Считается, что, совершив сто тысяч простираний перед легендарной ступой Махабодхи (Великого Просветления), вы сможете полностью очистить накопленную негативную карму, а потом погрузиться в медитацию под деревом бодхи.

После размещения в отеле первым делом мы направились в парк, где находится та самая ступа, построенная царем Ашокой две тысячи лет назад. Эта вертикальная пирамида возвышается посреди очень красивого кладбища со множеством маленьких ступ разной формы и цветов - в память о буддийских святых. Восемь изначальных колонн сохранилось в ограде заново выстроенного храма, по виду типично индуистского, украшенного статуями нескольких сотен улыбающихся будд. Деревья укрывают камни от жары, в их тени отдыхают туристы и совершают простирания буддийские монахи. Вдоль храма лотосами отмечены места, где Будда останавливался во время медитации. Висят таблички с текстами: «Здесь Будда на четвертой неделе медитации познал закон причинности», «Здесь по окончании голодания Будде поднесли мёд и рис». Все места доступны, и комплекс главного храма сделан так, чтобы людям было удобно там расположиться. К храму примыкает то самое дерево бодхи, украшенное гирляндами цветастых буддийских флажков. Огромная раскидистая крона, могучий ствол... Дерево огорожено, но за изгородь можно запросто зайти, сесть на лежащие там подушечки для медитации. Мы никак не могли определить ботанический вид дерева. Оказалось, что это одна из разновидностей фикуса, известная ныне как ficus religious, что означает "древо мудрости".

Десятки паломников сидели на вымощенном плиткой тротуаре и молились у подножия дерева. Рядом с древом бодхи из камня вытесан слиток с огромными стопами Будды. Это культовый памятник, возвеличивающий основателя самой древней религии. Что интересно - в храмовом комплексе мы видели не только буддистов, но и индусов, мусульман, они также трепетно обходили ступу и дерево, как и верующие буддисты. Красива ступа ночью. Очень яркое освещение не только от неоновых огней, но и от тысяч лампадок, установленных вокруг всего храмового комплекса. Такое впечатление, что жизнь здесь никогда не замирает. Десятки паломников остаются тут же на ночлег. Это не так безопасно и романтично, как покажется с первого взгляда. По словам наших гидов, были случаи, когда паломники сильно пострадали от укусов змей, ядовитых насекомых или становились жертвами воров, которые все же орудуют здесь, несмотря на святость места. Парадокс, но святыни буддизма находятся в самом опасном штате, где высока преступность. И потому на просьбу некоторых отчаянных наших паломников позволить им переночевать у ступы строгий Гендун-лама ответил кратко: «Можно, если хотите рискнуть оказаться к утру с перерезанным горлом»...

В первый же вечер, совершая с несколькими паломниками большой обход вокруг комплекса, мы увидели посреди водной глади пруда скульптурную фигуру Будды с коброй над головой. Легенда гласит, что когда Будда медитировал, началась гроза, и бог укрыл его от дождя, чтобы не мешать сосредоточенности подвижника. В пруду также было полным-полно рыб, которых по традиции никто не ловит.

Бодхгайя представляет собой туристическую деревню с шикарными отелями и уютными гестхаусами. На дорогах редко увидишь машины или автобусы, все в основном пользуются услугами вело- и моторикш. В этом местечке очень много различных буддийских храмов - тибетских, японских, таиландских, индонезийских. В отличие от них, индуистские храмы закрыты для массового посещения.

На скале коршунов

Живущие в Бодхгайе индусы используют паломничество туристов как средство для зарабатывания на жизнь: продают открытки, полотенца с отпечатками стоп Будды и даже высушенные листья со священного дерева. Впрочем, листочки можно насобирать и так, в силу засушливости здешнего климата они сами падают на землю.

В Бодхгайе я ощутила незабываемые чувства, и при случае хотела бы вернуться сюда. Хотя для отдыха она считается не лучшим местом, особенно в жару - с марта по май. Туристический сезон наступает в сентябре, когда вокруг все зелено и свежо.

Через два дня наш путь лежал в Раджгир, где, по источникам буддистской школы Махаяна, Будда совершил второй и третий повороты Колеса Дхармы, дав здесь учение о Праджняпарамите. А перед этим мы посетили местность, где находился известный буддийский институт Наланда, в котором обучались буддийские философы Нагарджуна, Атиша, Шантидэва и другие. К слову, в элистинском храме «Золотая обитель Будды Шакьямуни» можно увидеть все статуи 17 выдающихся ученых-пандитов из этого института.

Говорят, что в Раджгире Будда провёл около двенадцати лет. На вершине холма Ратнагири, где Лотосоподобный давал учения, сегодня воздвигнута японская ступа. Туда можно подняться на канатной дороге. В нишах ступы, расположенных согласно четырём сторонам света, установлены золотые статуи Будды, каждая из которых символизирует важные моменты его жизни. Подобные ступы построены в различных местах Индии, а также в других странах.

Рядом с рантнагирской ступой находится японский буддийский храм, служба в котором не прекращается ни на минуту. Аскетизм, симметричность линий и простота - отличительные черты архитектуры японского дзен-буддизма. Неподалёку от храма берет начало узкая тропа, приводящая к маленькой площадке над обрывом. Табличка оповещает посетителей о том, что именно здесь, на скале Коршун, было дано учение о Праджняпарамите. Отсюда открывается очень живописный вид. На закате мы долго стояли на скале и не могли налюбоваться удивительной панорамой.

Священные воды Ганга

В древний индийский город Варанаси, расположенный на левом берегу Ганга, мы прибыли на рассвете. Название его переводится как «светлый город». Паломники со всей страны съезжаются сюда, чтобы совершить ритуальное омовение в священной реке. По преданиям, именно здесь жил Шива, а в пригороде Сарнатхе когда-то читал свою первую проповедь Будда. Согласно завету, тот, кто умирает в Варанаси, в ином Мире окажется рядом с богом и достигнет мокши (вырвется из цепи перерождений), поэтому многие индусы стремятся именно в этом месте закончить свой жизненный путь.

Познать Индию, не посетив Варанаси, невозможно. Поистине этот город обладает какой-то особой мистической силой. И каждый приехавший сюда чувствует волшебную ауру вечного города, просто побродив по лабиринтам его извилистых улиц. Первым делом мы направились к набережной. В озарении восходящего солнца серебристая гладь Ганга производила завораживающее впечатление. Каждый день с первыми лучами солнца сотни индусов собираются на берегу реки, чтобы совершить ритуальное омовение в священных водах. Река протекает мимо знаменитых гхатов (прибрежных ступеней, спускающихся к местам для омовений), протянувшихся вдоль берега на 3 км. Для индусов нет на свете более святой воды, поскольку она может смыть земные грехи с души паломника.

В Ганге также содержится большое количество серебра, которое обеззараживает микробы. Мы стали невольными свидетелями того, как одни паломники погружались в воду по плечи, стоя на ступеньках, ведущих под воду, другие омывали в воде только ступни. Женщины - индуски в ярких сари совершали подношения в виде пищи и цветов. Неподалеку от нас мужчины (!), методично напевая себе под нос, ударяли по мокрому белью длинными деревянными палками. Многие из нас слышали о том, что по индуистской традиции прах умерших развеивают над Гангом. Тела усопших сжигаются в погребальных кострах, сложенных из сандалового дерева. За кострами днем и ночью следят служители крематория. Всю ночь они без устали читают на берегу реки древние молитвы. Но этот факт не смутил наших мужчин, да и некоторых женщин, пожелавших искупаться ранним утром в священных водах. Владимир Нохашкиев одним из первых совершил заплыв. На вопрос, как вода, бодро ответил: «Как парное молоко!». Коллеги из телеканала «Хамдан» тоже последовали его примеру, другие паломники добрались на лодке до самой середины реки, чтобы вдоволь наплаваться. При длине 2500 км Ганг не относится к крупнейшим рекам мира. И Нил, и Амазонка длиннее более чем в два раза. Но ни одна река на свете не была источником такого вдохновения и объектом столь трепетного почитания, как Ганг.

Последовать примеру земляков я не решилась, просто омыла водой лицо и руки. Зато помогла индийской девочке пустить в воду крошечный кораблик из листьев, наполненный розовыми лепестками. Ранья, так ее звали, объяснила мне, что это к удаче. Верующие из Калмыкии набрали в пластиковые бутылки воду из Ганга.

Еще один важный обряд совершается на реке. По традиции люди, у которых серьезно больны родные, друзья, любимые, покупают у местных рыбаков рыбу и отпускают ее в воду, тем самым вымолив у богов жизнь. Об этом я узнала, уже возвратясь с набережной. Хотела снова вернуться к реке, но поджимало время. Одна из паломниц, Ксения Борисовна Шогляева, с которой у нас завязались теплые дружеские отношения, успокоила меня, сказав, что все за меня сделала. Я попыталась ее поблагодарить и дать денег, но она наотрез отказалась и сказала, что все мы здесь собрались не случайно, надо делать добро и помогать ближним. Как я уже писала ранее, в Индии, вообще со мной происходили странные вещи и удивительные встречи.

К сожалению, в Варанаси мы не успели посетить множество других достопримечательностей: Музей Бхарат Кала Бхэван при Индусском университете (с богатейшей коллекцией древней и средневековой скульптуры, живописи, древних манускриптов и индийских текстильных тканей), Дворец раджи Варанаси. Есть повод вернуться туда снова. В десяти километрах от Варанаси расположился городок Сарнатх - место паломничества буддистов. Именно здесь Будда произнёс свою первую проповедь. Позднее Ашока, великий император династии Маурья, увековечил эти места, воздвигнув здесь 35-метровую целиковую ступу Дамекх. Рядом со ступой возвышается джайнистский храм. В археологическом музее Сарнатха собрана богатая коллекция древнейших буддийских реликвий. Есть тут и прекрасные изображения Будды и бодхисаттв, сделанные в глубокой древности мастерами, видевшими этих святых своими глазами.

В Сарнатхе прекрасные Парки, в принципе, само название его переводится как «олений парк». По легенде, Будда свою первую проповедь прочёл ланям – и в память об этом в парках разводят оленей, которых посетители кормят с рук.

Блуждая по окрестностям Сарнатха, я случайно забрела на место строящегося буддийского храма. Во дворе аккуратно были расставлены части статуи Будды: голова, руки, ступни. Меня удивило то, что на каждой детали будущей скульптуры лежат цветы. Они были свежими и бесподобно пахли... Вечером, уставшие и счастливые от пережитых впечатлений, мы отправились на поезде в Дели.

Ритм Дели

Индийская столица состоит из двух частей: Старого Дели, построенного как столица Великих Моголов, и Нового Дели, воздвигнутого в 30-е годы XX столетия. Название города произносится индусами нараспев и с ударением на последний слог.

Днем у нас не было возможности полюбоваться красотами Дели, очень много времени ушло на размещение в отелях Тибетского квартала, зато такая возможность появилась ночью. Покататься на высокоскоростном наземном метро по ночному мегаполису оказалось просто здорово. В Нью-Дели мы ощутили динамичный ритм города, старающегося жить по самым высоким стандартам XXI века. Несмотря на огромное скопление удивительных памятников и сооружений, ни один гость не пропустит главных: Красный Форт с дворцами времен великих Моголов, Храм богини счастья Лакшми и ее божественного супруга Вишну и другие достопримечательности столицы Индии. Дели славится также своей культурной жизнью, здесь к тому же самый дешевый и разнообразный шопинг. Этим не могла не воспользоваться женская половина нашей группы. Кто-то успел посетить массу занимательных местечек, таких, как ярмарки и рынки специй, кварталы ремесленников. Конечно, пребывание в Дели может стать интересным и приятным при условии, что вы живете в правильном месте и хотя бы минимально ориентируетесь в том, что происходит в городе. На следующий день мы уже должны были собирать вещи и ехать в аэропорт.

... Как-то мне один знакомый сказал, что Индия - неповторимая по своим краскам страна. В тот момент я восприняла это скептически, а сейчас поняла, что он тысячу раз оказался прав. В ожидании калмыцких автобусов в аэропорту "Домодедово", при температуре минус 13 за окном, мы вспоминали яркую Индию; "Что больше всего запомнилось вам в этой поездке?" - спрашивала я из чисто журналистского интереса у паломников. Михаил Джинцанов сказал, что сердце его осталось в Дхарамсале. «Бодхгайя - удивительное место, впрочем, нам понравилось везде, а больше всего тронули душу добродушие и терпимость местных жителей к традициям других народов», - подчеркнули Роза Кутушова и Елена Лукина. Сколько людей, столько и мнений, но с тем, что это путешествие надолго запомнилось всем, одинаково согласились и самая юная - 12-летняя Роза Антонова, и самая пожилая - 85-летняя Вера Иванова. Из задуманного маршрута мы лишь не добрались до Кушинагара, места ухода из жизни в паринирвану Будды Шакьямуни. Паломники посчитали это символичным - есть повод возвратиться в Индию снова.

Пользуясь случаем, от всей калмыцкой группы паломников хотелось бы выразить искреннюю признательность и благодарность шаджин-ламе Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче, его помощнику Хонгру Эльбикову и пресс-секретарю Ларисе Бадмаевой, настоятелю и священнослужителям Центрального хурула - Андже Харцхаеву, Гендун-ламе, Нгавангу Лодою, настоятелю Лаганского хурула Виталию Манкирову за организацию уникального тура, который калмыцкие паломники будут вспоминать, как сказку.


Источник:
"Известия Калмыкии"
Валентина Эрендженова
фото: www.buddhisminkalmykia.ru

Смотрите также:

Молебен о долголетии Далай-ламы: таинство продления жизни

Далай-лама XIV: «Мы, тибетцы, несем ответственность за народы Монголии и буддийских регионов России…»

«...И быстро приди к высшей духовной цели...»

Тибет должен быть превращен в зону мира

Приказал нам долго жить

Вдали от родины